Это столь же подходящее знакомство с ветреным западным побережьем Ньюфаундленда, о котором можно только мечтать. Дорога на север по малоизвестной тропе викингов, одинокой 489-километровой дороге через фьорды и леса, щурясь через туманное ветровое стекло, мысленно готовясь к тому, что ждет впереди. Этот маршрут, проложенный Дир-Лейком, где расположен крупнейший аэропорт Западного Ньюфаундленда, и Л’Анс-о-Медоуз, наиболее хорошо сохранившееся норвежское поселение в Северной Америке, ведет к грандиозному финалу, объединяя сборник скалистых мысов, геологических чудес и культурных странностей.
Что эксперты до сих пор не могут понять. Почти во всех отчетах о восточной границе Канады упоминается прошлое викингов, но маршрут 430, как известно, оно имеет дополнительное измерение: эта дорога конца света также является территорией для драматических наблюдений. Моргнув, и можно пропустить кита или скопление лосей, пасущихся на обочине дороги.
Фото: Google Map
Даже если бы многим людям было трудно найти его на карте сегодня, Ньюфаундленд давно вырисовывался в воображении исследователей, рыбаков и моряков. Он стоит на якоре к югу от Гренландии у входа в залив Святого Лаврентия, крупнейшего в мире лимана, и омывается Лабрадорским морем.
Фото: Google Map
Политически он управляется Канадой и ее столицей Оттавой, около 1500 км к западу. Но географическая изоляция вылепила Ньюфаундленд уникальным и неповторимым образом. Запасы трески привлекали рыбаков из Европы, и 70 лет назад, с 1907 по 1949 год, провинция была британским владычеством, в то время как баскские китобойные промыслы охотились у побережья в 16 веке. До этого, около 1000 года, настал черед исследователя викингов Лейфа Эриксона, который прибыл за 500 лет до того, как Христофор Колумб пересек Атлантику. Для тех, кто заинтересован в дерринг-до и завоеваниях, это путешествие, увлеченное историей.
Непредсказуемые каньоны и леса
Когда небо начинает очищаться, я останавливаюсь в штаб-квартире Национального парка Грос Морн к северу от Роки Харбор. Пейзажи считаются одними из самых красивых на
Атлантическом побережье, а точеные зеленые холмы возвышаются над Западным Брук-Понд, впечатляющим заливом с пресной водой, где туристы следуют по дорожке дощатого настила в лес Такамор. Там, где тропа заканчивается, лодка переправляет их глубже в пустыню после ледникового фьорда для ночных походов в тени 700-метровых скал, образовавшихся 1500 миллионов лет назад. Местные жители называют его Большим каньоном Ньюфаундленда, но в эпоху сверхтуризма это место, где можно без труда погрузиться в медитативный ритм лесной жизни. Здесь нет
рейдеров-викингов, только странное стадо бродящих по лесу карибу, поэтому идти на север нужно с осторожностью: путешествие никогда не казалось таким непредсказуемым.
Фото: Google Map
К полудню тропа викингов начинает затенять горы Дальнего хребта, самые северные границы Аппалачей, контуры которых спускаются в ландшафт пологих хребтов, увенчанных карликовой березой. Между холмами мысы для наблюдения за китами и широкие виды на Лабрадор через пролив Белла Исла . Здесь летом местные жители просыпаются под шум мигрирующих айсбергов, поднимающихся в бухтах. Это постоянная демонстрация дикой эстетики, от бездушного моря до бореального леса и сногсшибательного арктического театра.
Бурный народ, бурная земля
Последняя изюминка этой северной оконечности Ньюфаундленда - Норстед, воссозданный торговый порт викингов неподалеку. Невооруженным взглядом, он выглядит жилым, с залом для вождей с дерновым покрытием, мастерскими, заполненными ткацкими станками, мехами и шкурами тюленей, и лодочной лодкой с 16-ти метровой копией викингов, или норвежского торгового корабля.
Фото: Google Map
Фото: Google Map
Фото: Google Map
Но это только амбициозный дизайн. Жилище является памятником человеческой решимости, как викинги, которые вдохновили его, так и ньюфаундленды обязались рассказать свою историю сегодня.